プラスティゾル

水性プリント、油性プリントではどっちがいいんですか？ 水性を含むほとんどのインクには、インク特有の揮発性の臭いが水性を含むほとんどのインクには、インク特有の臭いがあります。 その中で最も臭いが少ないインクは、「ラビ」「ノリバ」などのラバ系インクです。しかい、プラスティゾル （プラスチゾール）は、そのままでも熱処理時にもインクの臭いがなく、作業性が良いです。プラスティゾルインク（油性＊）プリントについての特徴・おすすめはこちらです。下記内容は当工房で扱っているインクに関してのみの概要です。他ブランドのインクの種類により下記の説明に当てはまらないものもありますので、予めご了承ください。下のボタンをクリックするとそれぞれの説明に移動します。 *厳密に言うとPVC系のインクです。（使い方法が方々油性インクと似てるので油性の認識でご使用には問題ないと思います。） プラスティゾルインク印刷方法 水性インク印刷方法 プラスティゾルインクプリントの特徴 ①インクが乾燥しないため、作業効率が上がる。②自然乾燥しないため少数でのプリントが可能③鮮やかな色、強い質感を楽しめます。④プラスティゾルは幅広く利用されるインクで、アメリカのブランドでよく見られる印刷です。⑤4色分解プリントが楽。中間乾燥せずに（wet to wet）印刷可能**ロータリ印刷機がある場合 プラスティゾルインクの種類 マット、光沢、蛍光色、ゴールド＆シルバー、発泡インク、クラックなど様々な質感が選べます。 油性系インク、プラスティゾルインク 商品一覧 プラスティゾルインク用の粘度低下剤 感光液 AF-101/＊一番人気！ AF-120 AF-140/細線及び網点印刷用 KV920/感度・膜の形成が良い おすすめメッシュサイズ おすすめ：120メッシュ（通常） 60メッシュ/グリッターなど 80メッシュ/ベタ塗り 100メッシュ/ベタ塗り 150メッシュ〜/4色分解 フレーム・メッシュ類一覧 メッシュの選択は各インクのページをご参考ください。 プリント上の注意 プラスティゾルインクは熱処理が必ず必要となります。▶︎ プラスティゾル インクの 熱処理 のやり方（熱をかける方法） フラッシュドライヤー（スポットドライヤー）  ヒーティングガン 仕上げ・その他 製版は使用後洗浄せずに保管できますが、使用後にはインクをヘラで取り除き、テレピンうすめ液を使い、ウエスで拭き取ることをおすすめいたします。あまり長く放置すると埃なども付着するため、都度状態の確認が必要です。 テレピンうすめ液　プラスティゾルクリーナー 染み抜きガン 水性ベースプリントについての特徴・おすすめはこちらです。 水性ベースインクプリントの特徴 ①柔らかくビンテージな質感を楽しめます。②ハンカチやタオルにもプリント可能。（染み込みインク、DYEカラーはほぼ凹凸はなし）③ENインク、 ラクトリア は、国内でよくみる水性ラバー系のインクで、ある程度凹凸感があります。④初めてシルクスクリーンを始める方にもおすすめです。⑤乾燥しやすいため、まとめ刷りに向いています。 水性インクの種類 ＜ラバーインク＋ネオカラー＞白、ベースに、顔料のネオカラーを混ぜて色づくりをするタイプです。＊ネオカラーは顔料のため単体では使用できませんので、ENラバーインクもしくは染み込む水性ベースとセットでご使用ください。 ENラバーインク ネオカラー ＜染み込みインク＋ネオカラー＞柔らかく、生地に染み込む風合いを出したいときにおすすめです。 染み込みインク ネオカラー（顔料） ＜混色済み水性インク＞そのまま使えるタイプです。 ラクトリア（ラバーインク） ダイカラー（染み込みインク） 感光液 SD-40/ ＊コスパが良い！SD-40R/ sd-40比解像性がよい！KV920/ 一番人気！感度・膜の形成が良い！ おすすめメッシュサイズ おすすめ：100メッシュ（通常） 60メッシュ/グリッターなど 80メッシュ/ベタ塗り 120メッシュ〜/目詰まりしやすい フレーム・メッシュ類一覧 メッシュの選択は各インクのページをご参考ください。 プリント上の注意 水性インクは乾燥が早く目詰まりしやすいため、乾燥を防止するために遅延剤のご使用をおすすめします。 乾燥遅効剤 プリントゲン（熱処理必要） 目詰まり解消スプレー 仕上げ・その他 必ずしも熱処理は必要ではありませんが、自然乾燥は3日以上。堅牢度を上げる場合はテフロンシートの上からアイロンまたは熱処理が必要です。プリント後、製版はすぐに水で洗い流します。 テフロン シート 600×400mm / 厚さ0.13mm / アイロン 熱プレス用 プラスティゾル・油性・水性インクはそれぞれ違いがありますが、まとめるとこんな感じです！ 当アトリエではほとんどのTシャツをプラスティゾルで印刷しています。夏季は暑くて大変ですが、扱いやすいため、業務用でも良く使っております。４色分解専用のインクでは写真をCMYKの４カラーに分解して印刷する、クラックインクは印刷面を洗濯すると割れるなど、様々な技法を楽しめます。 一方、染み込むインクの利点は、「雰囲気が出る」ということです。ハンカチなどの印刷も出来るので、アナログな雰囲気を出したい場合は染み込みインクが向いています。 ポリエステル（ドライ） 生地には水性ラバーインクや、主にプラスティゾルインクが利用されます。生地の種類により使い道も多様なので、ご利用の生地が独特なものでしたら、弊社までお問い合わせくださいませ。

先日マットタイプ プラスティゾルインク 1kgのブラック、ホワイトを購入しました。シルクスクリーンしてみたのですが、インクの 粘度 が高すぎて、スキージーで伸ばした時にうまくいかず、乾燥させてみると厚いプリントになり、パリパリ になってしまいました。SOベースインクを混ぜるのか、粘度低下剤を使用するべきか、それぞれのメリットデメリット教えてもらえると嬉しいです。 プラスチゾールの場合、基本的に以下の組み合わせが重要です。 スキージの厚さと強度 フレームのメッシュにかけられたテンションの強度 使用前のインクの撹拌 9mmの75A（おすすめ）のスキージーが必要プラスティゾルは硬めのインクなので、6mmのスキージーには印刷しにくいです。 フレームのメッシュのテンションは18N/cmをお勧めいたします。 インクはご使用前に、よく撹拌はします。 プラスティゾル で 粘度 のせいで パリパリ になってしまう時の 解決法 使用前にインクいをよく撹拌する。 インクに0080 粘度低下剤（レジューサー）を入れ、よく混ぜます。 スキージーを9mm/75A以上に交換する。 上記の1、２場合、すぐ効果が出ますので、１から一つずつお試しください。 インクの「ベース」と「0080 粘度低下剤」の違い base 本来のインク色の透明度がアップ+粘度が下がってインクが柔らかくなる。0080 粘度低下剤 粘度が下がってインクが柔らかくなる。 ※1 適正量以上を添加しないでください。※2 使用できないインクがあるため、商品ページを確認してください。 インクを撹拌、0080を入れ、混ぜる動画 https://youtu.be/pV103F_se6E

シルクスクリーン プラスティゾル・プラスチゾル印刷プロセスの中熱処理 特に熱を加える方法のみ集中的に説明します。 上からインク（グリーン）、生地（ライトグレー）、プラテン（暗いグレー）だと仮定します。 スプレーのりを利用して、生地をプラテンに固定 Tシャツの場合はスプレーのり（５５）を軽くかけます。パーカー、スウェットなどは量を増やすか、スプレーのり（７７）をご利用ください。 Tシャツ（生地）をプラテンに乗せます。今回は普通のコットンのTシャツを使用していると仮定します。 プラスティゾルで印刷します。印刷したイメージだと思って下さい。 フラッシュドライヤーでの熱処理 ヒーターガンで熱処理する場合は青いフラッシュドライヤではなくヒーターガンだと思って下さい。 レーザー温度計を利用して、印刷表面温度が160°Cかを確認します。（ヒーターガンでは温度チェックが難しい。） ただし、上記のイメージのようにインクの中や裏の部分までは熱が届かない可能性も考えられます。 生地とプラテンがタイトに密着しすぎているため、熱処理時間を増やさないと熱が届かないです。 ただ下記の場合はこのままでも問題ない 多色印刷する場合。 厚膜印刷 完全硬化乾燥機としてトンネルドライヤーを持ってる場合（流れ作業に良い） その他 指触乾燥（中間乾燥・半乾燥）する場合はこのままで問題ないです。 プラスティゾルインクを完全に硬化するには空間が必要 インクを最終的に完全に硬化（完全硬化乾燥）するには生地とプラテンの間に空間が必要です。 https://youtu.be/srqeNca5CB8?t=42 要は上記の動画の様に、（40秒部分をご確認ください）Tシャツをプラテンから出して、そのまま上に載せます。 プラテンと生地の間に微妙な隙間生まれ、インクの内部温度も上がります。 熱処理 時間を短縮する方法・ポイント プラスティゾル 乾燥速度上昇剤・柔軟剤（添加剤）500g、1kgをご利用ください。熱処理時間を短縮することができます。 アルミなどのプラテンをお持ちの方は、 熱処理の前にプラテンを予熱して下さい。温度は約50°C以上をお勧めします。これだけの予熱で、熱処理時間を短縮することができます。 下記の内容もご確認ください。 https://premiumt.jp/20240228-flash-tshirt 関連商品 その他の熱処理方法について 温度計は必ず必要ですか？ フラッシュドライヤーを使用するには、温度測定器（赤外線温度計ガンなど）があると安心です。 温度計、ロータリ印刷機やアルミのプラテンがない場合はどうすればいいですか？ 温度測定器がない場合は、以下の内容は応急処置程度として考えてください。作業者の個人的な経験や環境により異なるため、自分の環境に合わせて改善して進めてください。フラッシュドライヤーは弊社の・220vのオレンジモデル・110vの黒のモデルプリント物はTシャツを前提として説明します。 フラッシュドライヤーの基本設定 基本的に印刷後の完全硬化乾燥（最終熱処理）時は、上で既に説明した通りTシャツをプラテンから分離し、プラテンの上に軽く乗せます。＊これを基準に完全硬化乾燥を行います。*つまり、プリント物がプラテンに密着してはいけません。 この際、フラッシュドライヤーをウォームアップをした後、温度はMAXに設定し、高さ約5cmで10~20秒間を2〜3回熱処理します。 フラッシュドライヤーの端の部分の5cm程度は温度が低下するので、プリントのサイズが大きい場合は、注意しながら熱処理を行う必要があります。 温度測定器がない場合 プリントから煙が出る＊場合は、5〜10秒後で熱処理を中止します。この煙が出る時点は、160度を大幅に超える温度です。＊あまりにも過ぎると、インクが焦げるという意味にもなります。5〜10秒の間を置いて熱処理を2〜3回繰り返します。しかし、プリントとプラテンが密着していると、ほとんど煙は出ません。例：United Athle 5001 Tシャツを数十枚印刷することを説明いたします。  作業者の環境によって熱処理時間は一般化することはできません。最も良い方法は温度計を使用することです。 印刷工法 2回ストローク印刷後、指触乾燥（中間乾燥）させます。 再度2回ストローク印刷後に完全硬化乾燥（最終熱処理）を行います。  熱が完全に冷めた後、生地のストレッチがある両方向に強く引っ張ります。  この時、印刷物が裂ける場合は熱処理が不足していると考えられます。 特に印刷の端部分を確認してください。  どんなに引っ張っても裂ける感じがしない場合、完全硬化乾燥（最終熱処理）が完了です。 この時の熱処理時間を基準に、繰り返し作業時に完全硬化乾燥を行ってください。 ご注意  これはストレッチのある生地のみに適用可能な確認方法であり、あくまで目安としてこの方法をご利用ください。厚手のパーカやトートバッグなどでは、この方法での確認は難しいです。 熱処理は必ず温度計を使用して確認してください。 温度測定器がある場合 温度計ガンを使用して印刷表面の温度＊を確認します。*この時、端の温度は低くなるので注意してください。温度計で約170度になったときに熱処理を停止し、5〜10秒の間を置いて熱処理を2〜3回繰り返します。